На Кипре я бывала не раз, объездила его вдоль и поперек, но незадолго до последней поездки вдруг задалась вопросом: почему, бывая на острове, я никогда не слышала об Амафусии, или Амафунте - городе, имя которого связано, как минимум, с двумя святыми - св.Тихоном чудотворцем, епископом Амафусийским (IV в.) и св.Иоанном Милостивым, патриархом Александрийским (VII в.)? Решила поискать в Интернете, остались ли еще следы древней Амафусии? Буквально через минуту меня ожидало настоящее открытие: оказывается, Амафусия - это Аматус, античные руины на окраине Лимассола. Всякий раз, приезжая в Лимассол из аэропорта, выезжая в горы или на восток острова, я проезжала мимо этих развалин, иногда даже в пол уха слушала рассказ гида о старинном Аматусе, где находилось крупнейшее на Кипре святилище Афродиты, - но ни разу даже не подумала о том, что Аматус - это та самая Амафусия (Амафунт). Устыдившись своей нелюбознательности, а еще больше - полного отсутствия "языкового чувства"(а еще хотела стать филологом!), я решила, что приехав на Кипр, первым делом отправлюсь в Амафусию-Аматус.
И вот я вновь на острове... Пару дней отдохнув от забот и как следует отоспавшись, решаю ехать в Амафусию. Для того, чтобы добраться до нее, нужно проехать на автобусе почти через всю туристическую зону, а затем пройти пешком. Уточняю у местных жителей: где именно нужно выйти? Мне объясняют, что выйти нужно у отеля "Аматус", а затем пройти вперед, по направлению из Лимассола. Лимассол - довольно компактный город, представляющий собой почти правильную окружность. А на восток от него, вдоль моря, протянулась длинная туристическая зона - это одна-две улицы, идущие параллельно берегу: сплошные отели, апартаменты, таверны, сувенирные магазинчики. Туристическая зона тянется километров на двадцать, по первой линии, вдоль самого моря, ходит городской автобус № 30. На нем-то мне и нужно ехать.
Просматривая туристические проспекты, которыми щедро снабжают в бюро информации всех прилетающих на Кипр, выясняю часы работы археологической зоны - с 9-00 до 19-00. Дело в том, что Аматус - это не просто заброшенные руины. Здесь уже много десятилетий идут активные археологические раскопки, найденные экспонаты украшают Лувр, Британский музей, местные музеи истории и археологии. Поэтому древний город обнесен высоким проволочным ограждением и проход туда платный. По сути, Аматус - это археологический музей под открытым небом. Проезжая мимо, я никогда не видела там ни археологов, ни посетителей, но это и понятно: лето - не тот сезон, когда археологи в состоянии здесь работать, да и туристам приятнее отдыхать на море или ездить на экскурсии в автобусе с кондиционером, чем бродить по развалинам под палящим солнцем. Но я уже решила непременно побывать в Амафусии и потому выхожу на остановку автобуса в 7-30 утра - именно в это время начинается движение. Ждать приходится недолго, минут через пять я уже еду в автобусе. На щите вдоль дороги табло - 35 градусов. Утро воскресное, киприоты и туристы в это время еще спят, из пассажиров в автобусе только я, да две филиппинки, которые, видимо, едут на работу в отели. Уже лет пятнадцать-двадцать Кипр принимает выходцев из Филиппин и других стран Юго-Восточной Азии, где христиане испытывают гонения от властей, в упрощенном порядке предоставляет им гражданство, а работают иммигранты, в основном, в отелях: горничными, садовниками, кухарками и посудомойками.
Чем дальше от Старого города, тем крупнее и "звезднее" становятся отели, и вот, наконец, потянулась вереница шикарных пятизвездочных отелей. Последний в этой цепи - "Аматус". Выхожу и иду вдоль дороги.
За отелем - рестораны, какие-то апартаменты, затем начинается район строительства, видимо, строится еще один большой отель. Наконец, тротуар заканчивается. У меня два варианта: спуститься вниз к морю по тропке и идти вперед вдоль берега, либо продолжать идти вдоль трассы. Но трассы на Кипре не похожи на российские. Здесь нет понятия "обочина". С обеих сторон трассы - довольно высокое ограждение, сразу за которым - высокий цветущий кустарник. Идти вдоль трассы просто негде. Свободного расстояния - сантиметров двадцать, и если учесть, что движение на Кипре левостороннее, а арендующие автомобили туристы чувствуют себя на дорогах не совсем уверенно, прогулка вдоль трассы становится довольно опасным приключением. Я решаю не искушать судьбу и спускаюсь к морю.
Прогулка становится гораздо приятнее - свежий морской ветерок обдувает, каменистый берег весьма живописен, шум прибоя услаждает слух. Иду пять минут, пятнадцать, двадцать... Когда же покажется Амафунт? Вскоре полоска берега становится уже, слева появляются скалы, они становятся все выше и выше, и вот уже идти вдоль берега можно только по узкому деревянному настилу. Иду по нему, надеясь, что вот-вот, за ближайшей скалой мне откроется Амафунт. Однако тропинка-настил ныряет и ныряет за очередной скалистый утес, а древнего Амафунта все нет.
Понимаю, что выбрала неверный путь, нужно было идти вдоль петляющей трассы, но подняться наверх нет возможности - слева только отвесные скалы. Моя вынужденная прогулка затягивается на час с лишним... Понимаю, что Амафунт остался где-то наверху, далеко позади. Но возвращаться назад обидно, да и должен же быть где-то выход к трассе! Иду дальше, хотя прогулка уже не приносит прежнего удовольствия. Солнце поднимается все выше, зной становится сильнее, и даже легкий морской ветерок не спасает от жары.
Наконец, скалы заканчиваются, деревянный настил ведет вверх, и я оказываюсь на небольшой площадке с остатками древних развалин. Площадка огорожена, но это, явно, не весь Амафунт, а лишь небольшая его часть, ведь проезжая мимо археологических раскопок, я видела совсем иную картину. Миновав площадку и расположенную за ней автостоянку, наконец-то вновь выхожу на трассу. С одной стороны трассы, ближе к морю, пустырь, с другой стороны - небольшой храм или часовня, а затем начинаются районы загородных домов. Очевидно, что сделав большой круг вдоль моря, я обошла Амафунт стороной...
Перехожу через дорогу и направляюсь к церквушке. Все-таки это храм, есть алтарная часть, вот только службы почему-то нет, хотя день воскресный. На скамеечке сидит нестарый еще худощавый человек с длинной, тронутой сединой бородой. Здороваюсь и спрашиваю, как мне добраться до Аматуса. Он объясняет, что здесь есть дорога к Аматусу, и идти недалеко, но только попасть на раскопки будет нельзя, так как все огорожено. А для того, чтобы войти в зону раскопок, нужно будет пройти ниже - он машет в ту сторону, откуда я пришла - но там нужно очень долго идти. С содроганием представив, что мне еще раз придется совершить такую же прогулку, но уже даже не по берегу моря, а по раскаленному шоссе, решаю идти по короткой дороге. Ну и пусть я не попаду в сам город, в конце концов, посмотреть и поснимать можно будет и через ограду. Тем более, дорожка, на которую указал мой собеседник, проходит мимо деревьев, и хотя бы временами здесь будет тень. Мой собеседник вызывается провести меня до того места, где начнется прямая дорога на Аматус, и мы бодро шагаем по теннистой аллее. Еще немного, и вдалеке, на горном склоне, показались руины. Как обидно будет дойти туда и смотреть на раскопки из-за ограды! Спрашиваю спутника, а можно ли обойти район раскопок сверху и спуститься ко входу в музей? Он с сомнением качает головой. Что ж, жаль... Решаю дойти до места раскопок, посмотреть на все хотя бы из-за изгороди, а потом, если место окажется интересным, вновь предпринять попытку приехать сюда, но теперь идти уже прямо по шоссе. Благодарю своего проводника, прощаюсь и отправляюсь вперед уже одна.
Еще немного - и я оказываюсь у изгороди, окружающей древние руины. Но до чего же досадно! От изгороди до места раскопок - довольно далеко, да и место раскопок находится значительно ниже, а изгородь высока... В общем, мое путешествие в Амафунт оказалось сродни неудачной поездке в средневековый город: постояла у городских стен, а в город не попала и ничего не увидела. Решаю подняться чуть выше - может, оттуда будет лучше видно.
Карабкаюсь вверх по осыпающейся тропе, но и изгородь ниже не становится, она тоже поднимается вверх, и мне опять почти ничего не видно. Упрямо поднимаюсь выше и выше... И опять передо мною унылая проволочная стена...
Смотрю наверх - в голову приходит мысль, что гора, на склоне которой расположен район раскопок, не так уж и высока. И пусть встретившийся на пути грек сказал, что пройти здесь я не смогу. Да он меня не знает... Кажется, еще пять минут - и я буду наверху. А там всего-то - обойти район раскопок, спуститься вниз, войти через официальный вход - и вот тебе Амафунт. Воодушевившись этим чудесным планом, с энтузиазмом начинаю карабкаться наверх. Тропа становится все уже, вокруг заросли сухой и почему-то ужасно колючей травы. Пять минут, десять, пятнадцать...
Вскоре оказывается, что сухая трава - это еще не самое страшное. Вдоль тропы начинаются заросли опунции. Считается, что это некая разновидность кактуса без колючек. Плоды опунции собирают, говорят, что у них нежный землянично-ананасный вкус. Не знаю, ботаники заблуждаются, или на Кипре какая-то особая опунция, но я могу со знанием дела утверждать: колючки у нее есть! И еще какие...
Мой энтузиазм резко идет на убыль. Просыпается умудренный жизнью и не склонный к авантюрам внутренний голос, который нудно внушает мне, что я совсем не покоритель горных вершин и лезть на эту гору мне совершенно незачем. Останавливаюсь, смотрю вниз... Мамочка... Как же это меня сюда занесло?! Понимаю, что назад дороги нет. Слева от меня - изгородь, справа - обрывистый склон, вокруг - сухие колючки, а внизу- кусты колючей опунции.
Вздохнув, продолжаю карабкаться по тропе. Вскоре наверху показался конец изгороди. Она сворачивает налево. На душе становится легче. Сейчас поднимусь, выпью пару глотков воды, сверну налево вдоль изгороди - и обойду весь Аматус сверху. Останется только спуститься вниз (о том, как это будет, сейчас лучше не думать), а там - хоть на раскопки, хоть на трассу к остановке автобуса. Предаваясь этим приятным мыслям, добираюсь до конца изгороди, но тут новый удар - тропа вовсе не собирается сворачивать налево, параллельно изгороди, а поднимается все выше и выше. Останавливаюсь. Отпиваю несколько глотков воды и растерянно думаю, что же делать дальше. Права была моя бабушка, когда говорила, что дурная голова ногам покоя не дает... Идти по тропе вверх? Но куда идет тропа? Попробовать идти вдоль изгороди напрямую, без тропы? Делаю несколько попыток... Нет, нереально. Сухая трава ужасно колется, а чуть дальше опять видны заросли опунции. Нет уж, это ботаническое чудо меня совсем не привлекает. Деваться некуда - снова карабкаюсь в гору.
Сколько продолжалось мое "восхождение", сказать сложно, но наконец-то тропа сворачивает налево! Где-то внизу остается изгородь, но теперь я иду по горе почти параллельно ей, обходя район раскопок по периметру. На сердце радостно - треть пути пройдено, осталось только обойти Аматус сверху и спуститься вдоль западной его части. Тропинка виляет, то плавно спускаясь, то вновь поднимаясь вверх. Жара стоит нестерпимая, при этом нет ни малейшего дуновения ветерка. Вспоминаю, как долго я шла вдоль моря, а ведь это был путь почти напрямую, параллельно трассе. А сейчас я обхожу этот район кругом... Права была бабушка...
Так я брела довольно долго, уже не замечая, что конец изгороди близок, точнее, что изгородь свернула вниз. К счастью, тропа идет почти вдоль изгороди и тоже сворачивает вниз.
Как я спускалась вдоль западного склона Аматуса, не помню. То ли склон этот более пологий, чем восточный, то ли у меня уже просто не было сил бояться... Я брела по тропе, не понимая, что за назойливые звуки слышу: стрекотание цикад или звон в ушах. Тропа перед глазами расплывалась, но мне было уже все равно...
И когда в глазах совсем почти потемнело, я увидела ступени, а внизу, но очень близко под ними - дорогу. Тут я поняла, что значит "второе дыхание". Не то, чтобы я испытала прилив сил, но спуститься по ступеням вниз и оказаться прямо перед входом в этот музей под открытым небом я как-то смогла.
Ну вот, туристические проспекты врут. Доступ к раскопкам открывается с восьми утра. Знала бы - пришла сюда раньше, когда не было так жарко.
Подойдя к окошку кассы я поздоровалась с удивленной служительницей. "Вы откуда?"- любезно поинтересовалась она. "Оттуда" - лаконично ответила я, неопределенно махнув рукой в сторону горного склона. Глаза служительницы округлились...
Купив билет, я ополоснула лицо прохладной водой и отправилась к стоящему неподалеку вагончику археологов. У вагончика, в вожделенной тени, стояла скамейка. Минут десять я сидела там, приходя в себя и глядя на гору, с которой только что спустилась. Снизу она казалась вовсе не страшной. Наконец, зрение сфокусировалось, звон в ушах утих, любопытство взяло верх - и я отправилась осматривать Амафусию- Амафунт.
В этом древнем городе, как и на всем острове, процветал культ Афродиты. Амафунт был центром почитания этой языческой богини, здесь было самое большое святилище в ее честь, и в дни празднований сюда съезжались жители со всех частей Кипра. Даже после того, как христианство получило распространение по всему Кипру, Амафунт в значительной мере оставался языческим. Бороться с языческими представлениями жителей Амафунта пришлось и святителю Тихону Амафусийскому. Именно при нем на месте прежнего святилища Афродиты был устроен христианский храм и многие язычники уверовали во Христа.
Прошло шестнадцать столетий - и на Кипре вновь возродился культ Афродиты. Не религиозный, а рыночный культ. Изображения Афродиты на всем: майках, сумках, полотенцах, конфетах и винах, туристов толпами возят "по местам Афродиты": здесь она вышла на берег из морской пены, там купалась с возлюбленным, тут ей служили нимфы... Вот и Аматус преподносят туристам как крупнейшее в мире святилище Афродиты. То, что позднее этот город стал православным, что епископом здесь был св.Тихон Амафусийский, чудотворец, при котором языческое капище было превращено в христианский храм, на Кипре, называющем себя православным, как-то не упоминают. И если большие щиты при входе в зону раскопок подробно рассказывают о культе Афродиты, то о св. Тихоне Амафусийском - лишь одна скупая строчка на щите, рассказывающем об истории Аматуса.
А еще имя святого - на "малых архитектурных формах" вдоль дороги. Такая вот "память"...
Начинаю свою прогулку по Амафусии. Здесь сохранились фрагменты жилых домов и общественных зданий, нескольких раннехристианских храмов, а также святилища Афродиты, позднее превращенного в христианский храм.
В IV в. Кипр постигло разрушительное землятрясение, многие античные города оказались в руинах. В VII в. началось арабское нашествие, затем город разрушил английский король Ричард Львиное Сердце, позднее пришли турки. Уже в прошлом веке англичане, чьей колонией Кипр был многие годы, вырубали и вывозили из Амафусии известковые и мраморные плиты - для строительства Суэцкого канала. Чудо уже то, что здесь сохранилось хоть что-то.
Колонны бывшего святилища Афродиты, а позднее - христианского храма.
Храм был по-настоящему величествен, площадь его была огромна
Пол был вымощен отполированными каменными плитами
А эти серые колонны - из мрамора. Даже в самую жаркую погоду мрамор почти не нагревается, а сторона, на которую не падают солнечные лучи, оказывается неожиданно прохладной.
Это тоже часть бывшего храма. На камне невдалеке - прожектор. Здесь их немало. По вечерам руины подсвечиваются и зрелище становится фантастическим. Переливы тени и света придают здешним развалинам объемность и глубину. Древний город словно оживает или просыпается после долгого сна.
Фрагменты раннехристианского храма. Возможно, здесь совершал богослужения св.Тихон Амафусийский, а позднее - св. Иоанн Милостивый, ставший затем Патриархом Александрийским и на склоне лет вернувшийся в родную Амафусию, чтобы здесь отойти ко Господу.
Древняя агора - городская площадь. Когда-то здесь кипела жизнь... Забыв о жаре и усталости, я еще долго бродила по этим некогда оживленным, а теперь пустынным улицам и площадям.
Обойдя город вдоль и поперек, осмотрев каждый его уголок, я отправилась к выходу. Только теперь мне стало понятно, какой огромный круг я сделала, чтобы попасть в Аматус. Не сверни я к морю, а пойди прямо по трассе, уже через пятнадцать минут увидела бы этот указатель. Что ж, зато мимоходом я покорила безымянную гору - такое тоже бывает не каждый день.
Обратный путь был недолог. Пятнадцать-двадцать минут быстрым шагом по трассе, уворачиваясь от редких в воскресенье машин - и вот уже остановка автобуса. Еще пять минут - и я еду в дом, на время ставший моим. Обещание, данное себе, я выполнила. Теперь я буду знать, где находится таинственная Амафусия. А память о св. Тихоне... Она жива, пока мы помним о нем о молимся ему. Ну а на цветных картинках пусть красуется Афродита. Пусть лучше рынок оптом и в розницу торгует изображениями языческих божков, чем пустит на продажу память о святых подвижниках.
|
